Comment faire pousser votre propre bonsaï

Comment faire pousser votre propre bonsaï


Cinq façons d’élever vos plantes pour le bonsaï

  1. La graine
  2. Semis
  3. Boutures
  4. Superposition
  5. Plantes récoltées dans la nature

En plus de ces méthodes d’obtention d’un bonsaï, certaines entreprises fournissent maintenant des bonsaïs qui ont déjà reçu leur formation initiale, et parfois ils sont plantés dans des conteneurs appropriés. Ces bonsaï prêts à l’emploi peuvent ou ne peuvent pas être entièrement au goût de l’acheteur; s’ils ne le sont pas, ils peuvent, dans une certaine mesure, être modifiés et améliorés par le nouveau propriétaire par une formation et un élagage bien pensés. Si l’arbre n’a pas été planté d’une manière qui plaît, cela peut également être ajusté lorsqu’il est rempoté.

Le greffage et la stratification sont également utilisés dans les pépinières, mais dans l’ensemble, les producteurs de bonsaï amateurs seraient bien avisés de se contenter d’autres méthodes.

Chaque méthode est assez simple et peut présenter des avantages par rapport aux autres, selon les espèces concernées et la nécessité ou non d’un nombre important.

1. Cultiver le bonsaï à partir de graines

L’un des principaux avantages de la culture de plantes à partir de graines est que de grandes quantités peuvent être obtenues à un coût relativement bas. C’est une méthode intéressante et enrichissante, surtout si la graine a été récoltée par soi-même. Les graines de conifères, de hêtre, de bouleau, de Chaenomeles et bien d’autres peuvent être récoltées tout simplement, et il existe des entreprises semencières qui fournissent des graines d’une très large gamme d’espèces.

Il ne faut pas oublier que les semis qui en résultent présentent souvent des variations et que certains doivent être jetés, mais parfois on peut avoir la chance de trouver un semis qui donne des preuves de qualité supérieure. Les variations qui peuvent être détectées à ce stade précoce sont généralement représentées par la forme et la couleur des feuilles. Ainsi, tous les semis avec des feuilles plus attrayantes doivent être conservés, tandis que les semis faibles et malsains doivent être jetés.

Les graines à enrobage très dur, celles de cerise, de coing, de Chaenomeles, de hêtre, de Cotoneaster et d’autres espèces de rosacées, if, ginkgo , Illex et limes, germent lentement et bénéficient d’un processus appelé stratification. Après la collecte ou la livraison, les graines sont placées en couches dans des pots ou des boîtes de sable, qui sont recouverts de grillage pour éloigner les oiseaux et les souris, et placés sur une surface bien drainée – cendres ou clinkers – du côté nord de la mur ou haie. Il faut prendre soin d’étiqueter les pots car il est facile d’oublier au cours des mois suivants quelles graines ont été mises dans chaque pot.

Pour semer n’importe quelle graine, les meilleurs réceptacles sont des petits pots ou bacs à graines, car ils offrent un bon drainage et peuvent être facilement déplacés si nécessaire. Le pot doit être soigneusement nettoyé, puis mis en pot et rempli soigneusement. Un grand pot, côté convexe le plus haut est placé sur le trou et recouvert d’environ un pouce et demi de pots ou de gravier cassés, qui, à leur tour, sont recouverts de mousse ou de fibres pour garder les pots à l’abri de la terre.

Le compost est rempli dans chaque pot et filmé uniformément jusqu’à environ un demi-pouce sur le dessus. Cette dernière partie dépend plutôt de la taille de la graine. Laissez de la place pour couvrir les graines avec leur propre profondeur de sol et laissez un espace d’un quart de pouce pour l’arrosage. Cet espace est plus petit à ce stade que pour un arrosage ultérieur, car les semis doivent être aussi proches que possible de la lumière pour éviter qu’ils ne deviennent « attirés » et aux longues jambes.

La graine doit être semée finement, couverte puis arrosée en plongeant le pot dans le bord de l’eau jusqu’à ce que l’eau commence à apparaître à la surface. Le pot est ensuite recouvert d’une feuille de verre et de papier brun et placé dans une serre froide, un cadre froid ou sur un rebord de fenêtre.

Retournez le verre chaque jour pour empêcher la condensation de couler sur la surface du sol et retirez le papier dès que les semis commencent à apparaître. Arrosez si nécessaire en plongeant le pot comme décrit ci-dessus. Le verre est de plus en plus élevé sur une étiquette à mesure que les feuilles du semis se développent, et il est finalement retiré complètement.

2. Cultiver le bonsaï à partir de semis

Les citadins ou les propriétaires de très petits jardins pourraient ne pas souhaiter utiliser l’espace pour la stratification et divers pots de semis en germination. Le démarrage du bonsaï à partir de semis évite beaucoup de problèmes et, bien sûr, peut économiser jusqu’à deux ans.

Les semis de nombreuses espèces peuvent être récoltés avec très peu de difficulté, par exemple le hêtre, le sycomore, le marronnier d’Inde, le houx et le chêne et moins souvent certains des conifères. Ce n’est pas généralement la coutume des pépinières de ce pays de fournir de très petits plants, mais en visitant personnellement la pépinière, il est parfois possible de sélectionner ce qui est souhaité.

Le meilleur moment pour récolter ou sélectionner des plants est au début du printemps, juste avant qu’ils ne commencent à pousser. Lors de la sélection, essayez d’imaginer le style et la forme auxquels ils sont destinés. Regardez non seulement le tronc, mais aussi les branches ou les bourgeons à partir desquels ils seront formés. Surtout, choisissez une plante saine, car il n’est pas judicieux de choisir un petit spécimen, peut-être faible, pensant qu’il lui faudra moins de temps pour la faire éclipser.

Afin de garantir que les semis sélectionnés poussent avec peu ou pas de contrôle, il faut être très prudent lors de leur arrachage. Utilisez une truelle ou une petite bêche et soulevez le semis avec une bonne boule de terre autour des racines. Si le sol est du tout sec, il vaudrait la peine de le tremper bien et d’attendre quelques instants que l’eau pénètre dans le sol.

Dès que le semis a été levé, les racines doivent être enveloppées dans un sac humide ou, mieux encore, en polyéthylène solide. Si le semis doit rester non taché ou non planté pendant une certaine période de temps, après avoir enveloppé les racines, la plante entière peut être placée dans un sac en polyéthylène pour conserver l’humidité dans les feuilles et ainsi éviter le flétrissement. Les lecteurs ne doivent pas aller creuser à la recherche de plants ou de plantes sauvages sur une propriété privée ou publique sans autorisation.

Les sujets suivants peuvent être soulevés à partir de graines ou de semis: (ceux en gras indiquent des sujets plus faciles)

À feuilles caduques:

  • Acer
  • Betula
  • Carpinus
  • Cotoneaster
  • Crataegus
  • Fagus
  • Ginkgo
  • Chêne vert
  • Malus
  • Prunus
  • Quercus
  • Taxodium
  • Zelkova

À feuilles persistantes:

  • Abies
  • Cedrus
  • Chêne vert
  • Picea
  • Pinus (laisser les semis dans le pot de semences pendant un an)
  • Taxus

3. Bonsaï croissant à partir de boutures

Les jeunes plants peuvent souvent être obtenus plus rapidement en prélevant des boutures qu’en les faisant pousser à partir de graines, et donc pour de nombreux sujets, c’est la meilleure méthode à utiliser. Les boutures donnent également aux jeunes plants exactement le même caractère que le parent, tandis que les graines donneront une variété de types, dont certains peuvent ne pas convenir au travail du bonsaï.

Ici, nous discuterons des boutures de tige (les boutures peuvent également être faites de feuilles et de racines), et celles-ci peuvent être à bois tendre, à moitié mûres ou à bois dur. Les types à moitié mûrs et à bois dur sont les plus fréquemment utilisés pour la multiplication des arbres et arbustes choisis pour le travail du bonsaï.

Boutures demi-mûres

De petites pousses de la croissance de la saison actuelle d’environ 3 à 4 pouces de long sont arrachées de leur tige « parent » avec un talon, qui fait, en fait, partie de la tige principale ou parentale à partir de laquelle la pousse se développe. Des boutures à moitié mûres peuvent également être faites sans talon en coupant les trois ou quatre pouces supérieurs de la pousse juste en dessous d’une articulation ou d’un nœud foliaire, à condition que la pousse à ce stade commence à devenir ferme mais pas ligneuse. L’écorce aurait dû devenir dure et de couleur plus foncée qu’à la pointe de croissance. Les feuilles inférieures sont retirées avant l’insertion pour éviter qu’elles ne se décomposent et donc endommagent éventuellement la tige. Toutes les coupes, lors de la coupe des talons de la coupe et de l’enlèvement des feuilles, doivent être effectuées avec soin avec un couteau ou une lame de rasoir très tranchant. Les coupures grossières et les tissus endommagés peuvent provoquer la pourriture de la coupe avant que l’enracinement puisse commencer.

Lorsque seules quelques boutures de chaque type sont prélevées, il est préférable de les insérer dans un pot de 5 pouces qui a reçu une généreuse couche de «  crocks  » puis remplies de sable ou de vermiculite qui retient bien l’humidité. De grandes quantités peuvent être insérées en rangées dans des boîtes (les boîtes kipper ou sultana sont les plus appropriées) préparées de la même manière que les pots de 5 pouces.

Chaque coupe est insérée fermement, environ un tiers de sa longueur étant enterré. Après l’insertion, un arrosage complet est effectué. Les pots sont placés dans un cadre froid et gardés à l’ombre du soleil jusqu’à ce que l’enracinement commence. Les boîtes doivent être recouvertes d’une feuille de verre et de papier journal si elles sont ensoleillées. Dans ce cas, le dessus des boutures devra être à environ un pouce en dessous du bord de la boîte. Lorsque l’enracinement a eu lieu, le verre peut être retiré progressivement pour augmenter la ventilation.

Boutures en bois dur

Ce type de coupe est effectué lorsque la croissance de la saison est terminée et que les pousses sont fermes jusqu’au bout. Chez les sujets à feuilles caduques, il est habituel d’attendre que les feuilles soient tombées.

En règle générale, ces boutures sont faites de 9 à 12 pouces de long car elles doivent être complètement mûres et solides car elles doivent résister aux rigueurs de l’hiver. Un talon peut être conservé et paré et la coupe doit être coupée à la longueur requise en haut immédiatement au-dessus d’un bourgeon dormant.

Ces boutures peuvent également être faites sans talon en coupant la pousse juste en dessous d’un bourgeon. Si la partie supérieure d’une pousse est utilisée, il est conseillé de retirer la pointe afin d’encourager une croissance plus forte au printemps après l’insertion de la bouture. Le sol doit être soigneusement bifurqué, puis une fente étroite ou un ravin est coupé avec une bêche à une profondeur de 5 à 6 pouces. Une couche de sable grossier d’un pouce de profondeur dispersée au fond du ravin aidera la croissance des racines, en particulier dans les sols plus lourds. Chaque bouture est poussée dans le sol du ravin, enfouie entre la moitié et les deux tiers de sa longueur.

Le sol doit ensuite être nivelé et complètement raffermi avec le talon de la chaussure ou de la botte au moment de la plantation, et à nouveau au printemps, car les gelées l’auront desserré pendant l’hiver. Ils restent souvent dormants, ne formant qu’un cal, jusqu’au printemps où les racines vont se former, et des signes de croissance peuvent être observés dans les feuilles. Les plantes issues de boutures de bois dur restent in situ jusqu’à l’automne suivant – octobre ou novembre – lorsqu’elles sont mises en pot.

En ce qui concerne les conifères, ceux-ci ne sont pas toujours facilement élevés à partir de boutures. La teneur élevée en résine de Pinus, Picea et Abeis semble entraver la formation du cal à partir duquel les nouvelles racines se développent, de sorte qu’elles sont plus facilement cultivées à partir de la graine. Cupressus et Juniperus, en revanche, ne sont pas aussi résineux et les meilleurs résultats sont obtenus à partir de boutures semi-mûres prises en juin ou juillet; la moitié de chaque coupe doit être mûre. Ces boutures pourraient bien devoir rester dans les pots d’enracinement jusqu’au printemps suivant avant d’être mises en pot.

Dans de nombreux cas, la formation de racines plus rapide et meilleure peut être provoquée par l’utilisation d’hormones pourries. Ces hormones sont fabriquées en différents dosages, qui doivent être liés au type ou à l’état des boutures effectuées. L’une des plus faciles à utiliser et des plus éprouvées est la poudre « Seradix » B qui est disponible en trois concentrations: rose pour les boutures molles, blanc pour les boutures demi-mûres et gris pour les boutures en bois dur. Une liste très complète de plantes adaptées à chaque concentration est fournie avec chaque boîte de poudre, et les instructions simples doivent bien sûr être suivies attentivement.

Le houx peut être mâle, femelle ou bisexuel (ayant des fleurs mâles et femelles sur la même plante) et bien sûr, pour le travail du bonsaï, le bisexuel est le type requis si le bonsaï est recherché pour ses baies ainsi que pour son feuillage attrayant. Dans le cas des plantes mâles et femelles, les baies ne se formeront que si les fleurs femelles sont pollinisées par le pollen des fleurs mâles; cela pourrait naturellement être une grande difficulté pour une ville – ou un habitant plat. C’est pour cette raison que l’Ilex aquifolium apparaît dans la liste ci-dessous, car si un houx est connu pour être bisexuel, des plantes identiques peuvent être produites par bouturage. Certaines formes d’ I. Aquifolium sont bisexuelles et c’est à partir de celles-ci qu’il faut prélever des boutures.

Chaenomeles est inclus dans la liste pour les boutures et la stratification, et en effet les pépiniéristes gardent généralement ce que l’on appelle des plantes « selles » et les jeunes pousses produites chaque année sont stratifiées. Il est cependant possible d’élever des plantes à partir de boutures de bois dur, bien que le pourcentage de réussite soit moindre; dans ce cas particulier, les boutures avec un talon sont généralement plus efficaces.

Les sujets suivants sont souvent soulevés à partir de boutures (ceux en gras indiquent des sujets plus faciles)

À feuilles caduques

  • Chaenomeles: boutures de bois dur
  • Cotonoeaster: boutures de bois dur
  • Forsythia: boutures semi-mûres et en bois dur
  • Prunus subhirtella: Boutures semi-mûres
  • Salix: boutures de bois dur
  • Tamarix: boutures de bois dur

À feuilles persistantes

  • Juniperus: Boutures semi-mûres
  • Cryptomeria: boutures semi-mûres
  • Ilex aquifolium: boutures semi-mûres et en bois dur

4. Bonsaï en croissance par superposition

Certaines plantes dont les pousses peuvent être ramenées au sol peuvent être augmentées assez facilement par cette méthode. Une pousse saine est sélectionnée; généralement, un enfant d’un an donne les meilleurs résultats, et une fente y est coupée d’environ un pouce de long de la plante mère pour basculer à un endroit où la pousse touchera le sol. Il est ensuite arrimé de manière à ce que la fente reste ouverte et la pousse ferme. Enfin, la partie fendue et la cheville sont recouvertes de deux à trois pouces de bon sol sablonneux qui est raffermi et arrosé. Un tuteur est parfois nécessaire pour maintenir la pousse ferme, évitant ainsi d’endommager les jeunes racines lors de leur formation.

Le printemps, lorsque la croissance a commencé, est le meilleur moment pour pondre et la plupart des plantes auront formé de bonnes racines à l’automne. Deux ou trois semaines avant de retirer la nouvelle plante pour le rempotage, la pousse doit être coupée du côté parent de la fente.

Les azalées, les chaenomeles, le jasminum nudiflorum et le lilas sont tous assez facilement reproduits par stratification. Parfois, les vieilles plantes de Prunus amygdalus (amande) et P. Persica (pêche) se trouvent sur leurs propres racines, et ces racines envoient souvent des rejets qui peuvent être déterrés pour former de nouvelles plantes. De nos jours, les variétés sélectionnées de ces deux prunus sont généralement sur des stocks de pruniers, auquel cas les rejets de prunes ne présentent pas d’intérêt pour le producteur de bonsaï. Cependant, les gens ont parfois réussi à semer les noyaux des fruits frais, et les rejets de ces plantes valent bien la peine d’être déterrés.

5. Culture de bonsaï à partir de plantes sauvages

L’amateur de bonsaï japonais est toujours à la recherche de plantes poussant à l’état sauvage qui pourraient être mises en pot et cultivées en bonsaï; ces plantes seront des semis d’arbres ou d’arbustes plutôt que des fleurs sauvages. Parfois, on peut trouver un spécimen avec une forme intéressante – noueux, tordus ou balayés par le vent; mais en raison du fait que ces plantes ne sont généralement pas jeunes, elles ne sont pas faciles à repiquer et à rétablir dans des conteneurs. Leurs racines ont souvent pénétré le sol à des profondeurs considérables, même si le sol est pauvre, et on ne peut éviter de causer des dommages assez graves aux plantes en les soulevant.

Il est assez facile de trouver des plants d’un certain nombre d’arbres, en particulier le sycomore, l’aubépine, le houx, le bouleau verruqueux, le hêtre et divers saules. Naturellement, plus l’usine en question est petite, plus grandes sont les chances de succès de la rétablir dans son nouvel environnement.

Lorsque vous déterrez une plante sauvage, faites-le, si possible, avant le début de la croissance au printemps, et retenez autant que possible dans une « boule » autour des racines en les enfermant dans un morceau de sac ou de polyéthylène. On peut, bien sûr, trouver de bons spécimens sauvages lorsqu’ils se promènent ou en vacances à tout moment de l’année, et si cela se produit, ils trouveront souvent qu’il est possible de rétablir une plante même si elle est en pleine feuille.

Un petit suivi supplémentaire sera nécessaire; si possible, faites tremper le sol à fond avant de déterrer la plante et arrosez le sol une fois qu’il a été planté ou mis en pot. Il vaut la peine de garder la plante à l’ombre du soleil et de la siroter abondamment deux ou trois fois par jour pour réduire la perte d’humidité des feuilles qui, si elle est excessive, provoquera le flétrissement. L’étape suivante consiste à planter l’arbre sélectionné en pleine terre dans un bon sol auquel a été ajouté de la tourbe ou un autre humus pour encourager le développement d’un nouveau système racinaire fibreux.

Après un an sur ce site, et si la plante s’est remise de la perturbation, elle peut être transférée dans un conteneur approprié. Si l’arbre sauvage sélectionné est un spécimen relativement petit avec un système racinaire fibreux, il sera possible de le planter dans un pot plutôt que dans un sol ouvert. Il est conseillé d’utiliser un pot de fleur ordinaire plutôt que l’éventuel pot à bonsaï; la plus grande capacité du sol facilitera une récupération plus rapide. Après une saison de croissance, la plante aura récupéré de la perturbation et développé de nouvelles racines fibreuses.

Les bonsaï cultivés à partir de « vieilles » plantes sauvages sélectionnées auront besoin de très peu de formation; juste assez pour maintenir la forme. En ce qui concerne les spécimens plus jeunes, toute la formation devrait être interrompue pendant un an. Si le fil est appliqué trop tôt, cela peut provoquer la mort des branches ou même la mort de la plante.

Maintenant que les principales façons de commencer un spécimen de bonsaï ont été discutées, le lecteur se rendra compte qu’il faut du soin, de la patience et du temps pour commencer un spécimen réussi. Comme mentionné précédemment, il est désormais possible d’acheter des bonsaïs ayant suivi la formation initiale. Bien sûr, cela laisse du temps et des ennuis, mais en même temps supprime l’un des principaux plaisirs de la culture du bonsaï. Naturellement, un bonsaï que l’on a élevé et formé dès le début va donner le plus de plaisir et de satisfaction.


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